バッテリー健康状態＆電圧の正常値 早見表（車/バイク）
● バッテリー電圧の正常値＆健康状態 早見表
0%～100%表示で健康度がすぐ分かります！
車 ＆ バイクのバッテリー電圧について
正常状態から故障トラブル時の「健康状態」が分かる
早見表（一覧表）を簡単にまとめております。
まったく知識がない方や車やバイク整備が苦手な方に向けまして
皆様に”こういう事が知りたかったんだよ”と思って頂ける
実体験の内容だけを簡単にまとめて解説させて頂いております。
誰が見てもすぐ理解できるようにするため
電圧の数値を”12.**V（ボルト）”と一緒に
0～100％（パーセンテージ）にも変更して表示しております。
＜例＞
12.7～8Ｖは「100％」 = フル充電した状態になります（正常な状態）
見方としましては
・0% = バッテリー上がりのNG状態になります（故障トラブル） ・100% = バッテリーが元気な状態ですね（正常）
といったように分かりやすく
誰が見てもすぐ理解できるように
簡単な一覧表にしておりますので、ご安心下さいませ。
その前にバッテリー電圧の健康状態について
知識として覚えておいた方が良い
大切な内容を簡単に解説（説明）させて頂きますね。
健康状態の一覧表（早見表）については
キーOFF状態 = エンジンをかけない状態による バッテリー電圧の「正常値」になっております。
なぜならバッテリーの健康状態を
調べる目的と意味と言いますのは
１．最初にセルボタン（エンジンスターター）でエンジンを始動できるかどうか？ ２．セルボタンを押した時にセルモーターで回すだけの電圧（電気の力）がバッテリーにあるかどうか？
を調べるために必要になるからですね。
バッテリーはカーナビやら
ライト類を点灯させる目的以外に
（ヘッドライト/ウインカー/ブレーキランプ）
エンジンスターター = セルボタンで「エンジンをかけるために必要」になっています。
エンジンを始動させるための
セルスターター（セルモーター）が
もっともバッテリーの電圧を使う（電気を消費するパーツ）になっています。
このような理由から
キーOFF状態のエンジンを セルボタン（エンジンスターター）でかける前に バッテリー単体の「健康状態（正常値）」を見なければいけないのです。
重要な事なので、繰り返しますが
エンジンをかける前のバッテリー電圧状態（健康状態）を見る事が大切になります。
エンジンをかけた後の電圧状態を調べる意味については
また別の問題で発電機を調べるために必要になります。
当然ながらキーをONにした瞬間のエンジンをかける前にも、さらに沢山の電気を消費します。
エンジンをかけずに車＆バイクの電源のみをONにした状態ですね。
ブレーキを踏まずにエンジンスターター（セルスターター）を押した状態 = メーターが点灯してカーナビ＆ドラレコのみ起動する状態の事を言います。
エンジンをかけるために絶対必要になる点火系パーツ（ガソリンに火をつける部品）だったり
カーナビ・ドラレコ・ブレーキランプ・スマホの充電といったようにですね。
当方では、まだバッテリーに関する知識がなかった頃に
何のためにバッテリーの電圧を調べているのか？
といった意味と目的すらも分からなかったです。
バッテリーの健康状態を調べるためには
・エンジンをかけた状態？（キーON状態？） ・エンジン始動前の状態？（キーOFF状態？）
どちらで調べれば良いのかすらも分からずに困ってしまった経験がございました。
さらにキーONのエンジンをかけた状態だったりで
バッテリーの健康状態を調べているといった方も非常に多くいる事も判明しております。
もっとも勘違いしやすい重要な内容であるのではないかと思いまして
バッテリーの健康状態を調べるためには 「キーOFFのエンジンをかける前の状態で調べる事が大切」
という事を皆様に知ってもらいたく解説させて頂きました。
前置きが長くなってしまい大変恐縮なのですが、
バッテリー電圧の「健康状態」をご覧頂ければと思います。
バッテリー電圧の健康状態（早見表）
＜フル充電～購入直後の状態＞
・12.7～8Ｖ： 100％（フル充電状態） → 新品バッテリーの充電後は13.0Vを超える事もあります。 ・12.5～6V： 90%（購入直後の状態～普段の電圧） → 理論上の正常数値は12.6V（あくまでも理想値です）
＜普段の正常電圧＞
・12.55Ｖ： 85%（正常電圧の高い状態） ・12.46Ｖ： 80％（正常電圧の標準状態） ・12.35Ｖ： 70％（正常電圧のほんの少し弱い状態） ・12.25Ｖ： 65％（正常電圧の少し弱まった状態）
＜注意～危険＞
・12.10V： 50%（少し要注意です） ・12.0Ｖ： 40％（そろそろ危険です）
＜危険状態～バッテリー充電が必要＞
・11.99Ｖ： 37％（バッテリーの充電が必要です）
・11.86V： 30%（必ずバッテリーの充電をして下さい）
→ セルボタンでエンジンがギリギリかかるかどうかの境目になります。
＜バッテリーが完全にNG～要交換＞
・11.62V： 10%（バッテリーの交換が必要です） → セルボタンでエンジンをかけられる元気がありません。 ・11.50V以下： 0%（完全にNGです） → 一昔前のキックスタート（キック始動）＆押しがけ可能のバイクでないとエンジンはかけられません。
重要な事なので何度も申し上げますが、
エンジンを始動させる前のバッテリー状態を見ることが大切になります。
それも走行した直後にバッテリー状態を見ても意味がありません。
これは車＆バイクに乗る事でバッテリーへ自動的に充電されるためですね。
さらに新品バッテリーを購入しても
製造工場～販売店～購入後の手元に渡るまでに
しばらく期間が経過しているために
自然放電（何もしなくても自然に電圧が下がる症状）の影響により
電圧が徐々に下がって
「12.5～6V前後」になっている事が多いです。
お店でバッテリー発送時に
充電してもらえる場合には
「12.8～12.9V（12.95V）」が正常な電圧数値になります。
普段の正常値としましては
キーOFFのエンジンをかけない状態にて
「12.1V～12.5V」が出ていればOKです。
極端な話が12.0Vを切らなければOKなのです。
バッテリーは消耗品（消耗部品パーツ）になります。
使用しなくても日数が経過するだけで自然と電圧は下がっていきます。
さらに使用する度に経年劣化によって
毎日、電圧も下がりやすくなります。
普通にセルボタンを押した瞬間にもたつかず（キュルの一発）で、すぐにエンジンがかかる状態が理想ですね。
すぐにエンジンが始動出来て、走行中に電圧が充電されれば正常の状態になります。
日々のメンテナンスとしましては
一般的に正常な判断基準（目安）として
「12.00Ｖ以下」にならないように維持する事が大切になります。
電圧が12.00Vを下回りましたら…？
まずはバッテリーを「充電」します。
それでもNGだった場合には
「バッテリーの交換時期（新品へ交換）」になります。
バッテリーの健康状態が
”要注意”と判断するための
電圧目安としましては
11.99V以下
になったらですね。
当方では定期的にバッテリーの状態をチェックしつつ
12.00Vを切ったら充電するように心掛けております。
もしくは定期的な頻度で必ず充電しています。
ベストな充電頻度としましては
毎日乗っている方であれば不要だと思うのですが、
週に1回から月に数回しか乗らない方や
短距離移動が多い方（往復3km以下）においては
・理想は「6ヶ月（半年）に1回」に充電 ・最低でも「1年に1回」に充電
上記の頻度で充電する方法が
もっともベストだと判明しております。
豆知識としまして
車は乗れば自動的に発電機が動いて”バッテリーは充電されます”
乗る距離 ＆ 頻度が多ければ多い程、沢山バッテリーへ充電されます。
そのため、あまり乗られない方（月に数回/週1回の短距離移動）においては
もっとも車のトラブル故障で多いのがバッテリー上がりになっています。
さらによくあるトラブルとして
特にバッテリーが上がりやすい「冬場」ですね。
そのため、冬が来る前の秋頃に
バッテリー状態を確認する事も大切になります。
もし充電しても電圧が上がらないようでしたら「要交換」となります。
エンジンをかけた始動時～走行中の状態としましては
「13.0V～14.5V」の範囲内が正常値となります。
一般的には「14.0V～14.1V前後」になっている事が多いと思います。
14.5Vを超えたり、13.5V以下になったり
走行中に充電されず徐々に電圧が下がったりしたら要注意です。
この場合、まずはバッテリーを新品に交換して直る事が多いです。
もしもNGだった場合には電圧を制御する電子部品（レギュレーター） → 発電機部品（オルタネーター/ステーターコイル）の故障が原因となります。
これらは滅多に故障する物ではないので、ご安心下さいませ。
但し、お車やバイクを10年～20年以上の長年乗られている方や走行距離が10万キロ以上を走行している方は要注意です。
国産車においては大抵の原因は「バッテリーの経年劣化による故障」となります。
車＆バイクのおすすめ充電器～バッテリー充電方法＆電圧の確認方法の手順につきましては、誰でも理解出来るように詳しく解説しておりますので、ぜひ一緒にご覧下さいませ。
皆様が難しいと思っている以上に簡単な手順になります。
普段まったく整備をやらない方や女性から老若男女問わず、誰でも簡単に理解出来るように解説しておりますので、ぜひご覧下さいませ。
ぜひ１つの参考にして頂ければ幸いです。
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